Определяем влажность древесины
Что бы определить влажность древесины, можно использовать один из двух способов. В быту используют специальные устройства – электровлагомеры. Устройство работает по принципу изменения электропроводимости древесины (изменяется от влажности). Иглы электровлагомера, с подключенными проводами, вводят в дерево и пропускают через него электрический ток, в этот момент на шкале устройства можно увидеть степень влажности древесины в том месте, где проводится замер.
Некоторые резчики с большим опытом работы могут определить влажность древесины на глаз. Также, зная плотность и другие физические свойства разных типов древесины – можно определить её влажность по массе, при наличии трещин вдоль волокон или на торце – по короблению. По цвету древесины, цвету коры и её величине – определяется свежесрубленная или спелая древесина, а также её влажность.
Если при обработке дерева п/м рубанком, стружка легко сжимается рукой – материал влажный, если же при сжатии стружка крошится и ломается – материал достаточно сухой. Также нужно обращать свое внимание при поперечных порезах стамесками: если крошится деревянная заготовка – материал слишком сухой.
Деревянная заготовка, которая очень легко режется – очень влажная, а на месте пореза будет заметен влажный след. Отметим, что получить качественную древесную заготовку достаточно сложно, поскольку коробление, растрескивание и других деформаций при сушке не избежать.
Сушка дерева
Сухая древесина является более прочной, долговечной, лучше отделывается, легко склеивается, не подвергается загниванию, не так сильно коробится. Любая древесина, в независимости от породы, он тонко чувствует изменение влажности окружающей её среды. Это свойство является одним из самых главных недостатков лесоматериалов. В теплых и отапливаемых помещениях она коробится и усыхает, а при повышенной влажности – очень быстро вбирает в себя воду и начинает разбухать. Оптимальная влажность древесины на улице является 18%, а в помещении – до 10%.
На сегодняшний день существует много различных методов сушки древесины. Самым доступным и простым является естественный вид сушки – воздушный (атмосферный). Сушка должна проходить в тени, на сквозняке и под навесом. При сушке на солнце, поверхность быстро нагревается и высыхает, а вот внутренняя часть заготовки остается сырой. В результате чего появляются трещины (из-за разницы напряжений).
Брусы, доски и другие п/м необходимо укладывать в штабеля на деревянные, металлические или другие подставки высотой от 50 см. Доски необходимо укладывать внутренними пластями к верху, во избежание коробления.
Если доски при сушке положить на кромки, то процесс будет более быстрым, поскольку будет лучшее проветривание и, соответственно влага будет, быстрее испарятся. Однако существует значительный недостаток – доски больше коробятся, особенно с повышенной влажностью. При заготовлении живых и свежесрубленных деревьев, после укладки необходимо уплотнить их тяжелым грузом во избежание сильного коробления.
При естественной сушке, всегда будут образовываться трещины на торцах. Для избегания растрескивания торцов, их необходимо хорошо закрасить маслянной краской или же пропитать битумом или горячей олифой, это защитит поры древесины. Обработку торцов необходимо проводить сразу же после поперечных распилов в разрез. При очень влажной древесине необходимо просушить торцы паяльной лампой и потом начинать закрашивать.
Кряжи (стволы) обязательно нужно очистить от коры (окорить), лишь у торцов должны остаться пояски-муфты до 25 см в ширину для избегания растрескивания. Очищать кору необходимо для ускорения высыхания и защиты от жуков. Древесина, оставленная с корой, в теплом помещении и с повышенным уровнем влажности очень быстро начнет загнивать и поражаться грибками.
После сушки атмосферным методом при теплой погоде, влажность древесины будет составлять от 12 до 18 %.
Существуют и другие способы сушки дерева.
Способ выпаривания
Выпаривание (запаривание) использовали ещё в давние времена. Заготовки распиливали на части, учитывая размеры изделия, затем закладывали обыкновенный чугун и подсыпали опилки от такой же древесины, заливали водой и оставляли в протопленной и остывающей печи при температуре 60-70 градусов. В результате таких действий происходит процесс «выщелачивания» (выпаривание древесины) – заготовка теряет все свои естественные соки, окрашивается и принимает густо-шоколадные оттенки, с довольно ярко выраженным природным рисунком. Такую заготовку легче обрабатывать, а после сушки – будет, на много меньше коробится и трескаться.
Метод парафинирования
Деревянную заготовку опускают в раствор парафина и оставляют в печи на несколько часов при температуре в 40 градусов. Далее древесине дают несколько дней просохнуть, в результате чего она обладает теми же свойствами, как и после запарки: тонированная поверхность с четким рисунком текстуры, не коробится, не трескается.
Метод запирания в льняном масле
Посуда, изготовленная из пропаренной в льняном масле древесины, имеет водостойкие качества, и практически не трескается даже при повседневном использовании. Данный способ применяется до сих пор. Заготовку помещают в емкость, заливают льняным маслом и пропаривают на слабом огне.
Вы должны быть зарегистрированы чтобы писать комментарии.